伊比利亚半岛旅行日记之六（下）千年古都托莱多 2019.12.18 阴
本帖最后由 zxt1946 于 2020-8-24 17:06 编辑托莱多为欧洲历史名城，公元前192年被罗马人占领。公元527年西哥特人统治西班牙并在此定都。公元711年被摩尔人攻陷。1085年卡斯蒂利亚国王阿方索六世收复该城后成为卡斯蒂利亚王国（及以后的西班牙）首都和全国宗教中心。1561年，西班牙国王腓力二世迁都马德里，托莱多从此衰落，但宗教地位依然如故，至今仍是西班牙红衣大主教驻地。历史上不同的民族和文化为托莱多留下了弥足珍贵的艺术和历史遗产，也使托莱多成为西班牙多民族融合的缩影。古城1987年被认定世界文化遗产。
托莱多城建在一个三面环水的山丘上，河水湍急，成为城市的天然屏障。
与陆地相通的城北建有两道坚固的城墙，一直延伸到东西河岸。古城的比萨格拉城门是唯一的陆上通道。
比萨格拉城门有内外两道城门，有点类似我国古代的瓮城。
外城门坚固壮观，内城门的门楣上雕刻有双头鹰帝徽。
西班牙伟大的作家塞万提斯为城市题词“西班牙之荣耀，西班牙城市之光”的瓷板镶嵌在内城门的北墙上。
在城西河岸与城墙结合处有一古老的五孔石桥，两头是耸立的防卫塔，是城内外的又一交通咽喉。
站在桥上，皇家修道院历历在望。
从比萨格拉城门往城里走不多远，就是建于13世纪的“太阳门”，关于门的名称，有多种说法，我却只为其浓浓的伊斯兰风格喝彩！
在太阳门附近有座很小但大有名气的教堂——光辉基督清真寺，由于跟团的缘故，未能一睹！
托莱多是西班牙天主教中心，我把团队自由游览时间全部留给了托莱多主教堂。主教堂是在13世纪初在原清真寺的基础上改建的，是西班牙的文化瑰宝，有众多宗教文物，西班牙红衣主教驻节于此。
主教堂全貌（网络照片）
教堂正门（局部）
（正门中门门楣上的雕刻）
进入主教堂需要购票（好像是11欧元，记不清了），因此游客不多，可以从容观瞻，只是里面光线很暗，拍照效果较差。教堂主祭坛前的唱诗室被认为是基督教界最为壮观的：“唱诗室”位于主堂中央，围栏出自多明戈·塞斯佩德斯(Domingo de Céspedes)之手。
（网络照片）
上排72把座椅为文艺复兴式，座椅上方刻着圣人雕像，下排54把座椅下排为哥特式，椅背上方的雕刻则表现了光复战争中收复格拉纳达的历史场面。
正面上方则是精美的宗教雕塑。
可能为防止有人触摸或坐到椅子上去，这里有工作人员值守。唱诗室后面便是主祭坛，由红衣主教西斯内罗斯于1497年至1504年之间主持建造。分为五个部分，包含了《新约》中的各场景。也是出于保护的目的，被铁栏杆围起来了，只能远观之。
主祭坛背后是巴洛克风格的圣坛，
被称为"世界第八大奇迹"：设计者将圣坛顶部的一部分拱项拆掉，改装成采光窗，逐渐向下以雕刻的手法用云石、铜等制作使和其他形象。在顶光的照耀下，雕像似乎完全克服了重力的束缚，如浮云行空。可是由于顶窗外光线强烈，室内光线昏暗，极难拍照。只好在教堂介绍画册上翻拍一张留存。
托莱多主教堂珍宝馆内，最值得观瞻的是单独收藏于一室的“圣体龛”，高3米，重180KG，用白银，黄金及珍珠镶嵌而成。每年唯圣体节游行时才被抬出来供信徒瞻仰。
除了“圣体龛”外，圣体室里收藏着大量的名画，尤以埃尔格列柯的《脱下圣衣的基督》最为有名。
离开主教堂，回到团队的集合地点——苏克德贝尔广场。曾经是市场，斗牛场，也是市民社交活动的中心。广场石凳靠背上镶嵌着瓷板画，内容是“唐吉坷德”的故事（共8块）。
穿过广场东侧具有伊斯兰特色的圣血门（Arco de la Sangre），左手持书的塞万提斯的雕像立在此。而他笔下的唐吉诃德也是穿过这扇门“英勇出征”，开启了一系列荒诞的故事。
页:
[1]